看王家大院看的是气派，王氏家族的院落占据了半座城。近几年平遥古城名气叫得响，是目前我国唯一以整座古城申报世界文化遗产获得成功的古县城，但在那里出入的多半是平民百姓。这是地地道道的山西太原人对我讲起的一番话，这不过是随口一说的话却让我心生摇曳起来，相隔不远的两个地方，却有着截然不同的故事，而其中的生活是否也有着天壤之别呢？

　　先探访的是王家大院。近来因为一批电视剧的热播，山西的乔家大院声名在外，事实上，乔家大院不及王家大院一半的规模，可见，要走遍这王氏家族的院落，也不是件简单的事。王家大院顺势建在山坡上，分为东西两大院落，中间由一座横跨山沟的桥衔接，再加上高高在上的护院墙，这王家人的气魄非三言两语能说尽了。

　　正因为如此，在踏入王家大院大门的刹那，我竟然有将脚收回来的冲动。我向来没有剖析某座建筑的欲望与能力，而中国的建筑也不是“博大精深”这四字能轻易形容的，站在讲解员的后面，我又实在觉得中国的讲解员根本没有讲解的能力，如同背天书般。加上游客一拨拨的，讲解员的声音都会无端地搅在一起，最后尽成了“嗡嗡”声一片了。所以，当众人围绕在讲解员周遭，听王家大院如何逐渐成形，听王氏家族的人如何从纯粹的经商走上一条官商结合的道路，我实在觉得滋味乏乏。

　　不如在这环环相扣的院落里玩捉迷藏吧，想来即便划出一定的范围，玩上一整天也是没有任何问题的。总有人觉得捉迷藏的游戏不是独自一人能玩得了的，事实上，你尽可以在这里借助门窗石碑之类的，和热烈的阳光玩上一整天的光影游戏，必定比那些精工细作的砖雕还要来得美轮美奂。

　　尽管阳光眷顾到王家大院的角角落落，不知为何，我依然觉得这院落有些阴沉沉的荒凉，仿佛再热烈的阳光也无法一扫积攒了数百年的阴郁。那深宫大院的戏码，近来在各大电视台此起彼伏，俘获了不少观众的心，我却始终没有看的欲望，我实在不喜欢那深宫大院，如同囚牢般。站在护院墙上，看层层叠叠的屋顶，王家人的富有一眼望尽，但那些曾经被困在这院落里的人的命运呢，他们能轻易走出这护院墙吗？他们的一生得到过更宽敞的自由吗？

　　平遥古城距离王家大院不远，也就四五十分钟的车程，那儿有着不一样的景致。如果平遥古城没有像王家大院一般高高耸立的城墙，恐怕会更加吸引我，据说原本没有那城墙，是因为某位帝王行至此处，于是这城墙随着帝王的到来而砌起来了。只是，不要因此改变居住在此的人的生活习惯才好。在中国，这样的事情算不上是某种风俗，毕竟没有普及到普通的老百姓当中，却也是司空见惯，在此无需多费笔墨。

　　平遥古城因为形状如龟，也被戏称为“龟城”，这是否暗示这座古城的命运也如同龟一般长寿呢？我实在对建筑没有什么概念，又是个分不清东南西北的人，只是觉得走进古城如同迷宫般，处处都有风景。在我看来，平遥古城比王家大院更接地气，这从平遥古城城外鱼龙混杂的商业氛围中可见一斑。我不知道鱼龙混杂是个怎样的词，在我看来，鱼龙混杂或许并非管理不善，甚至是地道的中国旅游特色。也只有那些开着名贵好车专门跑来看热闹的人，才会说出鱼龙混杂这样的词语吧？对于长期淫浸在生活底层的人来说，鱼龙混杂处也是最好的旅游景点，其自有妙处。

　　我一直觉得，看王家大院能感受到的是逼仄的生活空间和无尽的想象力，而平遥古城则是一副怡然自得的生活。尽可以站在某条街道的入口处，吃一碗地道的当地特色美食，也可以看到某个老外坐在咖啡馆里悠然地抽一根烟。看到一只猴子，心里想着它必定是被售卖、驯服的一生，依然想要为它拍一张照片。没想到刚打开相机镜头，就被猴的主人严厉拒绝，诉说的理由也是一把让人无法抗拒的辛酸泪，你别看我坐拥这么小小的一块空地，每年也是要上缴好几万的租金的。是哦，这才符合中国国情嘛。

　　无所事事之际，一队穿着古代服饰的人群走过来，游客们咋乎地一拥而上。高高的城楼上，美丽曼妙的古代女子正在招亲，无数人在怂恿着无数的人去接那即将抛下来的绣球。这样的戏码，是旅游的内容之一，却不是旅游的真正所在。

　　两个世界，尽情遥想，不要以看荒诞剧的怪眼神去看，这些都只是路过在他乡的内容之一。